隔离独品日记之八：Trentham Pinot Noir Reserve 2015 Tasmania
2020/6/1
星期六那天，朋友约着一起去LCBO，这是自封锁以来我第一次去店铺，也是我第一次戴口罩。LCBO里人不多，朋友在问要挑什么酒。随着两个半月的lockdown，我的清单已经非常长了，但在心里我一直想着无论如何要控制住自己，我只是来跟朋友说说话的。直到我看到这瓶Tasmania的黑皮诺。
可能很多人都不知道这个澳大利亚南边的小岛，我也是在读起泡酒的时候才知道的。Louis Roederer（路易王妃）和Moet & Chandon（酩悦香槟）这两个知名的香槟厂家在这个岛上都有自己独立的或是与人合营的酒庄。用霞多丽和黑皮诺等葡萄，使用传统方法酿造的起泡酒最近几年在市场上逐渐流行，质量上乘。
虽然近年来发展迅速，但Tasmania（塔斯马尼亚）的产量依然非常非常低。现有250家左右的果农，种植1500公顷左右的葡萄园，但总产量不及澳大利亚总产量的1%。这个岛屿与维多利亚之间被巴斯海峡（Bass strait）一水相隔，与澳大利亚首都墨尔本大约相距250公里。位于南纬41~43度之间，在澳大利亚算是最冷凉最南边的产区了。它与上次介绍的新西兰南岛差不多纬度，中间被塔斯曼海（Tasmanian Sea）隔开。
品酒词
淡淡的宝石红，在阳光下显得非常活泼灵动。闻起来有很浓郁的红色水果诸如蔓越莓、红车厘子等水果香，散发出些许矿物质的气息，淡淡的烟草与巧克力的交相辉映，红尖椒的香辣味让人提神，焦糖和炊烟的味道让人感觉像是闻到村落里落日黄昏的景象，又像是小溪边小树林里晨雾的清新。我是就着烤排骨一起喝的。酒和食物的烟熏味可以让人胃口大开，丝滑的口感，馥郁清香的红色甜水果和尖椒的口感在口中真是交织缠绵。每次打嗝涌起来的都是红椒和矿物质的味道，令人流连忘返。酸度非常高，但因为浓郁复杂的果香和二级三级香气，觉得这酸味还是可以接受的，是少年的那种清新的酸涩，不是老年人像醋一样走下坡路的酸楚。这种酸度放个五六年应该是没什么问题，但我还是喜欢趁着它还娇艳欲滴的时候饮用。13.5%的酒精度也不会让人有烧灼感，挺适合配餐饮用的。
星期六买完酒后，朋友们在我家搞了一个小型的群体性party，我们开了一瓶Grenache和一瓶Barolo。都说Pinot Noir和Barolo有很多相似之处：如颜色、香气、酒体、酸度等，甚至这两种葡萄（Barolo的葡萄品种是Nebbiolo）都是世界上最难种的几种葡萄之一，非常娇贵，非常在意风土的变化。但这瓶塔斯马尼亚的黑皮诺与Barolo的不同之处在于：黑皮诺丝滑，Barolo紧涩；前者红椒的味道占主导，所以花香味不容易辨别出来，而Barolo的玫瑰花瓣和焦油的味道，很难让人猜错。我喝的勃艮第不是很多，尤其是一级庄和特级庄的，但从我的印象里，Tasmania这瓶黑皮诺应该是花香不如勃艮第，也比后者更加清瘦一些，更多辣料，这是吸引我的地方。$24.95的价格（在澳大利亚本土还要卖$28澳币），算是非常划算的。
总体而言，这是一款非常高质量的黑皮诺。与Tasmania可以相提并论的新世界的产区主要有：新西兰的Central Otago、美国俄勒岗的Willamette Valley、智利的Bio Bio，德国Baden的Spatburgunder（旧世界，但是其黑皮诺最近也是比较走俏的）等，如果有机会，可以作一次平行品鉴。
地理位置和土壤气候
如上文所述，塔斯马尼亚是澳大利亚最南边的小产区，它的西边是印度洋，东边是塔斯曼海（再东边是太平洋），北边是巴斯海峡，南边则是南冰洋。与上文说的新西兰一样，主要的葡萄都种植在东边，因为西边的雨水较多。整个岛屿有许多丘陵，可以遮挡住一些不利于葡萄生长的寒风。
春霜是Tasmania的主要挑战，果农们为了抵御春霜，装上了风车、取暖器等设备。但尽管如此，年份的差异性还是比较大的。可以这么说，全球气候变暖，对于澳大利亚的产区来说，能获利的可能也就只有Tasmania了。内陆的那些产区随着气候的变暖，水源是非常宝贵的资源。除了一些国际投资（像前面说的香槟厂商之外，不少瑞士投资客也涌进这里）之外，澳大利亚本地的一些大公司也逐渐将眼光凝向Tasmania。如Brown Brothers数年前花3200万澳币重金收购Tamar Ridge酒庄，皆因全球气候变暖的原因也。还有其它大大小小的并购在过去的几年里陆续发生。Tasmania是澳洲唯一一个供低于求的葡萄酒产区。大部分葡萄园持有者都是低于10公顷，很多酒庄甚至在这里采完葡萄后送到内陆的酒庄里进行酿造。有些酒庄如大家喜欢的奔富，则在自己的高端酒中混入比例越来越高的塔斯马尼亚的酒。
Tasmania受水源的影响也非常巨大，虽然整个岛算是一个GI（产区），而且小地方为了宣传的需要，都以Tasmania作为统一产区，所以酒标也相对更容易读懂。但实际上，因为水源和微型气候的原因（受河流和山坡影响），塔斯马尼亚的产区共分七个子产区，除了一个在西北部之外，其余都在东边。所以如果真要按地理位置区分的话，业界通常更倾向于用南北来区分。澳大利亚酒常被人称为Aussie Wine，那下次如果看到别人说Tassie Wine，就知道这是Tasmanian Wine的昵称了。
虽然最早在岛上种植葡萄的人都选择南边开始，因为首府Horbart在南边，而且南边的Coal River河可以给葡萄园浇灌提供保障。现在南边依然有不少高端的酒庄，如1973年成立的Domaine A。但普遍认为南边的气候比北边更加冷凉，葡萄的生长环境更加难以把控。南边比较出名的产区包括：Derwent Valley、Coal River Valley和Huon Valley。相比较北边而言，南边的葡萄园更加干燥，所以人工灌溉就成了一种必须。
北边的Tamar Valley和Pipers River已经早就享有盛名了，在Launceston附近的Relbia现在也更加令人注目。两个知名的酒庄Pipers Brook和Tamar Ridge（上文提到被Brown Brothers布朗兄弟收购了），分别拥有185和134公顷，算是这里最大的两个酒庄了。Tamar河谷以及北部中央的葡萄园是整个岛上最暖和的区域，年降雨量达到350毫米，对于葡萄生长来说也是够用，甚至偶尔还会有短期的潮湿天气，早霜和霉菌是比较需要注意的问题。
土壤主要是以红土、玄武岩和多孔的火山沉积岩为主，很多葡萄种植在朝北、朝东北或是朝东的山坡上，让葡萄能吸收到更多的阳光和热量，也为葡萄园创造了便捷的排水系统，葡萄不容易枝繁叶茂，可以让葡萄产出更浓郁的酒汁。
主要的葡萄品种除了黑皮诺和霞多丽之外，其它品种包括：长相思、雷司令、灰皮诺（法国Pinot Gris的风格，而不是Pinot Grigio的风格）、赤霞珠（年份不好的时候比较煎熬）、梅洛。曾经仙粉黛也在这里成长得不错（感觉有点像美国加州，因为淘金热，所以在Sierra Foothills种了很多仙粉黛或金粉黛，两者翻译不同而已。而Tasmania则有点相反，澳洲淘金热的时候，岛上的居民都被吸引去内陆淘金了，所以这里从19世纪中叶到下半叶，几乎没人种植葡萄了。）
Trentham Pinot Noir Reserve 2015
我在网上搜了一下之款酒的资料，发现酒庄已经做了一个详细的tasting notes了，我就不再赘述了，只用简单的几句话挑重点说一下。首先，这些葡萄是来自北边的Tamar Valley，浅层的砾石土壤可以反射光线到葡萄上，让葡萄获得一些额外的热量，有利于糖份的聚集。这对于冷凉产区的葡萄园来说是多么重要！其次，这款酒产量很低，似乎糖份不高，但天然的酸度非常高，所以尖椒味那么突出。高酸利于它长久保存。第三，葡萄采摘后，去梗再冷浸泡三天，让葡萄的颜色能够更天然地溶进酒液里。在一个敞开式的容器里发酵7天再榨汁。第四，酒汁放在法国橡木桶里陈酿了14个月，让各种香气物质能够更好地融合在一起。
最后，顺便提一下，我在搜索Tasmania的图片时，看到许多很漂亮的风景。葡萄酒书上也说这里是非常适合hiking或是度假的，西边很多森林，再假以河流、大洋、石礁，再端上一杯起泡酒或是黑皮诺红酒，想想都是很令人向往的。